Voir les statues du Mont Nemrut

Vous avez entendu parler des mystérieuses statues du Mont Nemrut et vous rêvez de les voir de vos propres yeux ? Vous avez regardé la carte et cela vous semble un peu… au milieu de nulle part ? Pas d’inquiétude ! Cet article est fait pour vous. Ici je vous donne tous les conseils que j’aurais aimé avoir avant d’y aller et qui vous permettront de vous aventurer tranquillement dans ce lieu mythique (et mystique !) inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le Mont Nemrut (ou Nemrut Dağı en turc), proche de la ville d’Adıyaman en Anatolie centrale, est célèbre pour les imposantes statues qui recouvrent son sommet.

Les statues du Mont Nemrut sont les vestiges du monument funéraire du roi Antiochos Ier de Commagène (1^er siècle av. J.-C.). Ce roi était à la tête de l’un des royaumes (appelé la Commagène) qui composait l’immense empire bâti par Alexandre le Grand quelques siècles plus tôt. A l’époque, les rois de chaque royaume avaient instauré des cultes divins de leur personne et Antiochos Ier établit son culte sur un tumulus situé au sommet d’une montagne : le Mont Nemrut.

Le site, situé à environ 2000 m d’altitude, se divise concrètement en deux versants :

• La terrasse Est : elle rassemble un ensemble spectaculaire de statues assises, bien alignées. Les têtes tombées des bustes sont replacées au sol au premier plan, ce qui les rend bien visibles. Voir la première photo ci-dessus. La structure du sanctuaire est bien préservée mais les têtes sont plus abimées que celles de la terrasse Ouest.
• La terrasse Ouest : elle contient également une multitude de têtes de différents dieux (Zeus, Apollon, etc.) et de stèles. Les vestiges sont moins imposants mais un peu mieux conservés. Voir la deuxième photo ci-dessus.

Un chemin pavé (aussi appelé la terrasse Nord) relie les deux terrasses entre elles. Il offre une vue spectaculaire sur les reliefs anatoliens.

En général, les gens visitent le Mont Nemrut à l’aube (pour voir le lever du soleil) ou au crépuscule (pour voir le coucher du soleil). C’est ce que les voyagistes conseillent et ce que les tour d’excusions spécialisées proposent.

L’aube et le crépuscule permettent effectivement de profiter d’un panorama magnifique sur la vallée dans des couleurs enchanteresses… MAIS (il y a un MAIS ! plusieurs même).

Personnellement, j’ai fait différemment et je m’en suis félicitée mille fois. Voici pourquoi.

• A ces heures-là, le site se remplit de groupes de touristes qui auront choisi de faire cette excursion avec un tour operator (c’est-à-dire avec un mini-van transportant une dizaine de personnes). Tout est relatif, évidemment, car le site reste hors des sentiers battus donc on est loin des foules du Grand Bazar, mais tout de même. En dehors de ces heures d’affluence, le site est – pour ainsi dire – désert. Vous l’avez pour vous tout seul ou presque !
• En outre, au lever et au coucher du soleil la lumière basse et rasante devient parfois éblouissante. Elle place certaines statues à contre-jour et crée un jeu d’ombres qui empêche d’en profiter pleinement et de prendre de jolies photos.

A titre personnel, j’y suis allée en fin de journée de façon à profiter effectivement du coucher de soleil mais j’ai anticipé un peu ma venue. Je devais avoir 30 ou 45 minutes d’avance sur l’heure à laquelle les groupes arrivent. Je m’en suis félicitée à chaque instant.

En arrivant, j’avais le site pour moi pendant un long moment. J’ai pu voir les deux terrasses tranquillement avant que les touristes n’arrivent. Toutes les têtes étaient bien ensoleillées donc j’ai pu prendre de jolies photos (bien nettes, sans personne dans le cadre) avant d’être éblouie par le soleil trop bas. J’ai ensuite patienté tranquillement pour assister au coucher du soleil. Pendant que ceux qui venaient d’arriver étaient occupés à prendre des photos des sculptures, j’étais tranquillement assise à profiter du spectacle sur la vallée.

Je suppose que la même stratégie peut être adoptée le matin (venir en même temps que tout le monde puis attendre que cela se vide). Je laisse ceux qui ont essayé me faire un retour.

Quoi qu’il en soit, cela suppose évidemment d’y aller de façon autonome et non en « tour operator » de groupe.

PS 1 : Prenez une petite laine, même en été ! En effet, le site est en altitude. Même si en journée le soleil tape fort, il se met à faire frisquet dès que le soir tombe.

PS 2 : N’hésitez pas à apporter une petite boisson, un petit goûter, ou qqch de sympa à grignoter en regardant le soleil se coucher (ou se lever). Au crépuscule j’ai vu des couples trinquer à leur amour. Romantique 🙂

Les statues du Mont Nemrut peuvent aussi être découvertes en hiver. Le site est alors largement recouvert de neige. Voyez la photo ci-dessous, reprise d’une image montrée par mon hôte, pour vous faire une idée. Je n’ai pas expérimenté moi-même la visite hivernale mais il paraît que c’est magique.

Si vous optez pour la visite l’hiver, je vous recommande d’être bien équipé pour le climat froid et d’être accompagné par un guide. Ne prenez pas de risques.

Comment accéder au Mont Nemrut ? C’est la question qui en décourage surement plus d’un car le site est hors des itinéraires classiques. Or, seul, si l’on n’est pas motorisé de façon autonome, cela demande une petite organisation.

Voici les différentes options d’organisation qui s’offrent à vous si vous n’avez pas votre propre voiture.

Tout d’abord, il faut savoir que le village le plus proche est Karadut. Il se trouve tout de même à une bonne douzaine de kilomètres en contre-bas du site.

Dans ce village, il y a quelques hébergements et pensions (pansion, en turc). Ils peuvent vous servir de base pour dormir soit la veille de votre visite, soit le soir-même). Normalement, les hôtes vous emmèneront en voiture à l’entrée du site 12km plus haut (le cas échéant moyennant un petit billet) et vous attendront le temps de votre visite avant de vous ramener au village.

Il va sans dire que je déconseille de s’essayer à atteindre le site à pied par soi-même (une idée qui m’avait pourtant un temps traversé l’esprit^^). Les 12km sont interminables déjà en voiture, le dénivelé est important (+1000m) et la route est écrasée de soleil dès qu’il fait jour. Vous arriverez épuisés en haut et sans énergie pour profiter du site. Et ensuite il vous faudra redescendre (le cas échéant de nuit). Idée très hasardeuse.

Autre point à avoir en tête si vous dormez à Karadut : le village est petit. Vraiment petit. Votre hébergement aura de quoi vous nourrir évidemment mais si vous avez des besoins particuliers (des snacks spécifiques etc.), pensez à les avoir avec vous en amont de votre arrivée au village.

Bref, comment arriver à Karadut me direz-vous ? Très bonne question.

Tout dépend de l’endroit d’où vous venez. Mais, en gros, le village de Karadut se trouve entre les villes de Kahta et Gerger, dans la province d’Adıyaman. Si vous vous déplacez en bus (par exemple depuis la Cappadoce, comme c’était mon cas), des bus font une liaison entre Kayseri et Gerger. Ils empruntent la route qui va de Kahta à Gerger et il vous faudra alors signaler au chauffeur que vous souhaitez descendre au croisement qui mène vers le village de Karadut. Les chauffeurs connaissent bien ; ils sont habitués. Ils vous laisseront au bon endroit et votre hôte pourra venir vous récupérer en voiture au carrefour. Vous remonterez avec lui au village.

De même, si vous venez du sud (par exemple Urfa) ou de l’Est (par exemple Diyarbakır). Les bus vers Kahta ou vers Adıyaman devraient en principe passer par la fameuse route où se trouve l’embranchement pour le village de Karadut.

Pour trouver les bus qui vous seront utiles, rendez-vous sur Obilet.

Le point GPS : 37.920307, 38.810865

Vous pouvez aussi aller voir les statues du Mont Nemrut en prenant un taxi depuis les villes alentours.

• Kahta qui est proche
• Adıyaman, à environ 85km, qui a un aéroport national
• Malatya, à une centaine de km, qui a aussi un aéroport national.

Si vous optez pour cette stratégie et que vous souhaitez y aller pour le lever du soleil, il vous faudra vous lever fort tôt en été !

Bonne visite !

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