Visiter le Mont Nemrut (Turquie) : comment y aller et explorer ce site unique

Situé dans l’est de la Turquie, en Anatolie orientale, le Mont Nemrut (Nemrut Dağı, en turc) est l’un des sites archéologiques les plus impressionnants du pays. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce sommet culminant à plus de 2 000 mètres d’altitude est célèbre pour ses gigantesques statues et son sanctuaire funéraire dédié au roi Antiochos Ier. Si vous préparez un voyage en Turquie, vous rêvez peut-être de découvrir le site extraordinaire du Mont Nemrut ? Mais, entre son emplacement isolé et le manque d’informations claires, organiser l’accès peut vite sembler compliqué… Pas de panique. Dans cet article, vous trouverez tous les conseils essentiels pour savoir comment accéder au Mont Nemrut, quand le visiter, et comment organiser votre excursion facilement. Voici tout ce qu’il faut savoir pour découvrir ce site unique et incontournable de Turquie.

Le mont Nemrut (Turquie), situé au cœur de l’Anatolie, est un site archéologique aussi singulier que spectaculaire. C’est une visite à ne vraiment pas manquer si vous allez en Anatolie (ici vous trouverez d’ailleurs une idée d’itinéraire pour visiter l’Anatolie orientale et incluant la visite du Mont Nemrut).Perché à plus de 2 000 mètres d’altitude, il domine une vallée majestueuse et abrite, à son sommet, d’énigmatiques statues de pierre.

Ces vestiges monumentaux composent le tumulus funéraire d’Antiochos Ier, souverain du royaume de Commagène (Ier siècle av. J.-C).

Le royaume de Commagène s’intégrait dans l’immense empire bâti par Alexandre le Grand quelques siècles plus tôt. A l’époque, les rois de chaque royaume de l’Empire avaient instauré des cultes divins de leur personne pour affirmer leur légitimité. Et, n’échappant pas à la règle, c’est ainsi qu’ Antiochos Ier fit ériger ce sanctuaire grandiose dédié à son culte et à celui des dieux syncrétiques qu’il vénérait au sommet du Mont Nemrut.

Le site du Mont Nemrut en Turquie est aussi exceptionnel car il se situe au sein de la chaîne du Taurus, qui sépare les hauts plateaux anatoliens des plaines de Mésopotamie. Ce massif isolé, qui culmine à plus de 2000m d’altitude, est aussi proche du fleuve Euphrate, dont le cours a été modifié par un vaste réseau de barrages construits au XXe siècle. D’ailleurs, vous pouvez admirer ce fleuve et les lacs générés par les barrages en prenant le train Van Gölü Express (toutes les infos sont dans l’article!). Ce fleuve, connu pour être l’un des berceaux de la civilisation, ajoute à la symbolique du lieu.

Le site se divise concrètement en deux versants :

• La terrasse Est : elle rassemble un ensemble spectaculaire de statues assises, bien alignées. Les têtes tombées des bustes sont replacées au sol au premier plan, ce qui les rend bien visibles. Voir la première photo ci-dessus. La structure du sanctuaire est bien préservée mais les têtes sont plus abimées que celles de la terrasse Ouest.
• La terrasse Ouest : elle contient également une multitude de têtes de différents dieux (Zeus, Apollon, etc.) et de stèles. Les vestiges sont moins imposants mais un peu mieux conservés. Voir la deuxième photo ci-dessus.

Un chemin pavé (aussi appelé la terrasse Nord) relie les deux terrasses entre elles. Il offre une vue spectaculaire sur les reliefs anatoliens.

En général, les gens visitent le Mont Nemrut à l’aube (pour voir le lever du soleil) ou au crépuscule (pour voir le coucher du soleil). C’est ce que les voyagistes conseillent et ce que les tour d’excusions spécialisées proposent.

L’aube et le crépuscule permettent effectivement de profiter d’un panorama magnifique sur la vallée dans des couleurs enchanteresses… MAIS (il y a un MAIS ! plusieurs même).

Personnellement, j’ai fait différemment et je m’en suis félicitée mille fois. Voici pourquoi.

• A ces heures-là, le site se remplit de groupes de touristes qui auront choisi de faire cette excursion avec un tour operator (c’est-à-dire avec un mini-van transportant une dizaine de personnes). Tout est relatif, évidemment, car le site reste hors des sentiers battus donc on est loin des foules du Grand Bazar, mais tout de même. En dehors de ces heures d’affluence, le site est – pour ainsi dire – désert. Vous l’avez pour vous tout seul ou presque !
• En outre, au lever et au coucher du soleil la lumière basse et rasante devient parfois éblouissante. Elle place certaines statues à contre-jour et crée un jeu d’ombres qui empêche d’en profiter pleinement et de prendre de jolies photos.

A titre personnel, j’y suis allée en fin de journée de façon à profiter effectivement du coucher de soleil mais j’ai anticipé un peu ma venue. Je devais avoir 30 ou 45 minutes d’avance sur l’heure à laquelle les groupes arrivent. Je m’en suis félicitée à chaque instant.

En arrivant, j’avais le site pour moi pendant un long moment. J’ai pu voir les deux terrasses tranquillement avant que les touristes n’arrivent. Toutes les têtes étaient bien ensoleillées donc j’ai pu prendre de jolies photos (bien nettes, sans personne dans le cadre) avant d’être éblouie par le soleil trop bas. J’ai ensuite patienté tranquillement pour assister au coucher du soleil. Pendant que ceux qui venaient d’arriver étaient occupés à prendre des photos des sculptures, j’étais tranquillement assise à profiter du spectacle sur la vallée.

Je suppose que la même stratégie peut être adoptée le matin (venir en même temps que tout le monde puis attendre que cela se vide). Je laisse ceux qui ont essayé me faire un retour.

Quoi qu’il en soit, cela suppose évidemment d’y aller de façon autonome et non en « tour operator » de groupe (d’où mes conseils pratiques ci-dessous)

Premier conseil : prenez une petite laine, même en été ! En effet, le site est en altitude. Même si en journée le soleil tape fort, il se met à faire frisquet dès que le soir tombe.

Ensuite, n’hésitez pas à apporter une petite boisson, un petit goûter, ou qqch de sympa à grignoter en regardant le soleil se coucher (ou se lever). Au crépuscule j’ai vu des couples trinquer à leur amour. Romantique 🙂

Les statues du Mont Nemrut peuvent aussi être découvertes en hiver. Le site est alors largement recouvert de neige. Voyez la photo ci-dessous, reprise d’une image montrée par mon hôte, pour vous faire une idée. Je n’ai pas expérimenté moi-même la visite hivernale mais il paraît que c’est magique.

Si vous optez pour la visite l’hiver, je vous recommande d’être bien équipé pour le climat froid et d’être accompagné par un guide. Ne prenez pas de risques.

D’ailleurs, vous pouvez consulter ce lien si vous voulez avoir un peu d’inspiration pour savoir quoi faire en Turquie durant l’hiver.

Le Mont Nemrut (Nemrut Dağı) se trouve à la limite des provinces d’Adıyaman et de Malatya en Anatolie orientale. Celles-ci sont relativement peu peuplées par rapport à d’autres régions du pays, avec de larges zones rurales et, finalement, assez peu de sites touristiques.

Et puis quand on regarde sur la carte, ce Mont Nemrut a l’air un peu… au milieu de nulle part ! Alors comment y accéder ? C’est la question qui en décourage surement plus d’un car le site est hors des itinéraires classiques. Et si l’on n’est pas motorisé de façon autonome, cela demande une petite organisation.

Le village le plus proche du Mont Nemrut est le village de Karadut, qui se trouve tout de même à une bonne douzaine de kilomètres en contre-bas du site. Ensuite, la ville la plus proche est la ville de Kahta. Plus loin, mais toujours à distance raisonnable (env. 100 km), se trouvent les villes « préfectures » de Malatya et Adıyaman.

En ayant cette géographie en tête, voici les différentes options d’organisation qui s’offrent à vous si vous n’avez pas votre propre voiture.

Karadut constitue le point de chute le plus commode à proximité du Mont Nemrut. C’est l’option à privilégier (à mon avis) si vous comptez visiter au lever ou au coucher du soleil et que vous avez un peu de temps pour dormir sur place. Il y a dans le village quelques hébergements et pensions (pansiyon, en turc) plutôt simples mais qui feront parfaitement l’affaire. Normalement, les hôtes vous emmèneront en voiture à l’entrée du site 12km plus haut (le cas échéant moyennant un petit billet) et vous attendront le temps de votre visite avant de vous ramener au village.

Il va sans dire que je déconseille de s’essayer à atteindre le site à pied par soi-même (une idée qui m’avait pourtant un temps traversé l’esprit^^). Les 12km sont interminables déjà en voiture, le dénivelé est important (+1000m) et la route est écrasée de soleil dès qu’il fait jour. Vous arriverez épuisés en haut et sans énergie pour profiter du site. Et ensuite il vous faudra redescendre (le cas échéant de nuit). Idée très hasardeuse.

Autre point à avoir en tête si vous dormez à Karadut : le village est petit. Vraiment petit. Votre hébergement aura de quoi vous nourrir évidemment mais si vous avez des besoins particuliers (des snacks spécifiques etc.), pensez à les avoir avec vous en amont de votre arrivée au village.

Very nice mais… « comment arriver à Karadut«  me direz-vous ? Très bonne question.

Tout dépend de l’endroit d’où vous venez, évidemment 🙂 Mais, en gros, le village de Karadut se trouve entre les villes de Kahta et Gerger, dans la province d’Adıyaman. Le plus courant est de rejoindre Kahta puis d’aller vers Karadut. Depuis Kahta vous avez plusieurs options :

• Option n° 1 : prendre un dolmuş (mini-bus) pour aller à Karadut. Expliquez au chauffeur que vous aller à Karadut et qu’il vous indique où descendre. Il y a en principe deux dolmuş par jour (mais les horaires ne seront pas forcément pertinents pour vous…). Ensuite il faudra très probablement que votre hôte vienne vous chercher pour vous amener au gîte que vous aurez choisie, laquelle n’est peut-être pas si proche que ça de l’arrêt de bus. Cela dit, les hébergements à Karadut ont l’habitude de venir chercher les voyageurs.
• Option n° 2 : il se peut aussi qui vous trouviez à prendre un gros bus qui va vers Gerger (par exemple certains bus font Kayseri – Gerger en saison et ils passent par Kahta). Dans ce cas, vous devrez descendre bien avant Gerger à un embranchement au milieu de nulle part, qui mène vers Karadut. Il faudra bien expliquer à votre chauffeur que vous souhaitez descendre au croisement qui mène à Karadut. Ils ont l’habitude. Votre hôte pourra venir vous récupérer en voiture au carrefour. Vous remonterez avec lui au village. Le point GPS du carrefour où descendre : 37.920307, 38.810865
• Option n° 3 : prendre tout simplement un taxi pour faire ce petit morceau, comme ça c’est vite réglé.

Vous pouvez aussi vous rendre au Mont Nemrut depuis Kahta, Adıyaman ou Malatya qui sont les grandes villes alentours.

Adıyaman et Malatya, chacune à environ 100 km du Mont Nemrut, ont toutes les deux un aéroport national qui pourra vous accueillir si vous venez d’Istanbul ou Ankara par exemple. Ensuite, si vous n’avez pas le temps / l’envie de dormir au village, et que vous avez le budget (ou que vous êtes plusieurs à faire le trajet), vous pouvez trouver des taxis qui vous emmèneront au Mont Nemrut depuis Malatya ou Adiyaman. Les chauffeurs de taxi de la région sont rodés à ces demandes, ils peuvent assurer la course très tôt le matin pour vous y amener au lever du soleil. Il faudra simplement vous entendre à l’avance. Par contre, si vous optez pour une visite au lever du soleil, il vous faudra vous lever fort tôt en été ! Comptez un départ vers 4h du matin. A bon entendeur…

Kahta peut également être une bonne option. Vous pouvez y dormir et visiter le Mont Nemrut grâce à une compagnie de tour operator. Il en existe quelques unes qui assurent des excursions quotidiennes en saison, en minibus ou en bus. C’est le cas par exemple Mezopotamya Travel +90 416 725 97 26 / +90 532 200 38 56.

Bonne visite !

Mont Nemrut Turquie – comment aller au Mont nemrut – comment aller à Karadut – Mont Nemrut Karadut

Un commentaire ? Rendez-vous tout en bas de la page !

Pour avoir d’autres idées de visites en Turquie, hors des sentiers battus, vous pouvez consulter mes autres articles !

• Celui contenant une proposition d’itinéraire de visite en Anatolie orientale (qui inclut le visite du Mont Nemrut)
• Celui consacré à la ville de Van et la région du Lac de Van.
• Mon récit de voyage (avec infos pratiques) sur ma traversée de l’Anatolie avec le train Van Gölü Express
• Et ce récit-là (toujours avec des infos pratiques) à propos de ma traversée du lac de Van en ferry
• Celui sur les visites à faire à Ankara, capitale de la Turquie
• Celui sur la isite de la vville de Konya, berceau du soufisme.
• Celui dédié à la ville de Trabzon, au bord de la mer Noire, et la région alentour.
• Enfin, ma sélection des meilleures destinations d’hiver en Turquie